Если мелкую работу, типа обшивки откосов можно отложить на любое удобное время, то проёмы выкладываются только тогда, когда сооружаются перегородки.
Для обеспечения устойчивости проёма нужно помнить о том, что немаловажную роль в этом наряду с используемыми материалами играет и правильно подобранная технология крепления перемычки. Но в некоторых случаях, с целью облегчения задачи, от использования балки-перемычки можно и отказаться. Возможно это тогда, когда пазогребневые плиты над проёмом лежат лишь в один ряд. Дело в том, что при соединении этих плит по принципу «паз-гребень» с использованием клеевого раствора для их скрепления, эти плиты становятся устойчивым монолитом. Именно поэтому в данном случае перемычка может быть не нужна. Главное, чтобы боковые плиты располагались с опорой на нижний ряд блоков хотя бы наполовину.
В том же случае, если дверной проём планируется более 800 мм шириной, а плиты над ним лежат в несколько рядов, установкой балки-перемычки лучше не пренебрегать, чтобы перенести на неё нагрузку блоков, расположенных над проёмом. Обычно такие балки изготавливаются из металла или дерева.
Можно ли обойтись без балки-перемычки? Пазогребневые плиты, соединенные по технологии «паз-гребень» и скрепленные между собой клеевым раствором, превращаются в монолитное сооружение. Если над проемом лежит только один ряд плит, то можно обойтись без поддерживающей перемычки. Важно только, чтобы боковые плиты хотя бы наполовину опирались на нижний ряд блоков.
Проёмы для дверей
Само собой разумеется, что размер дверного проёма полностью зависит от размеров дверной коробки и самих дверей. Если проём планируется маленький, то есть такой, который имеет общую площадь не менее 1/10 и высоту не более 1/4 высоты перегородки, то можно его вырезать и после окончания монтажа перегородки. Если же дверной проём большого размера, то его нужно делать в процессе возведения стен.
Как уже говорилось выше, в том случае, если над дверным проёмом плиты расположены в один ряд, а ширина проёма при этом составляет не более 800 мм, устанавливать балку крепления нет необходимости. Перемычку можно установить на вспомогательный профиль, который зафиксирует необходимое положение плит, пока схватятся стыки. Таким вспомогательным профилем, например, может стать профиль из алюминия. Он крепится к откосам при помощи саморезов. Пазогребенные плиты укладываются таким образом, чтобы их края заходили на боковые стойки на 10-15 сантиметров. Оптимальный вариант – Г-образная форма. После высыхания шпаклёвки (примерно через час), монтажную конструкцию можно убрать.
После завершения выстраивания проёма наступает очередь отделки откосов.
Для достижения этой цели может быть использована как штукатурка, так и гипсокартон. Возможен и такой вариант, как комбинирование этих материалов. Например, бока покрываются штукатуркой, а верхний откос – гипсокартоном.
Все три проема в квартире были построены таким способом, а перемычку для двери между спальней и гостиной не стали ложить на профиль, выстроив её без поддержки.
Как мы знаем пазогребень легко пилить, это позволяет его подогнать под размеры.
Оконные откосы
Облицовке оконных откосов нужно уделить особое внимание. Это связано с тем, что некачественно проведённая работа может повлечь за собой появление трещин. Кроме того, в результате перепада температур появится обильный конденсат. Наиболее популярных способов отделки оконных откосов существует три. Это гипсокартон, сэндвич-панели из поливинилхлорида и пустотелые пластиковые панели. По сравнению с пластиковыми конструкциями, гипсокартон самый дешёвый материал. Кроме того, он удобен тем, что при помощи шпатлёвки на нём можно легко исправить любые повреждения, а откосы заново перекрасить.
Отделке откосов должна предшествовать их глубокая очистка. Необходимо удалить все материалы, пока полностью не обнажится остов проёма. Прежде чем определиться со способом облицовки откоса, замерьте расстояние от края старого откоса до края окна. В том случае, если это расстояние не больше 3-4 см, гипсокартон можно посадить на клей, если же зазор больше – необходимо использовать профиль.
Вырезаем полосы гипсокартона по размерам боковых и верхних откосов. Примите во внимание, что если полоски будут цельными, без стыков, это улучшит теплоизоляцию.
Облицовку проводим в следующем порядке – сначала боковины, затем верх. Внешний край откосов можно укрепить саморезами.
Если после снятия старого подоконника осталось углубление, его можно заложить кирпичом. Но лучше применить керамзитную засыпку, которая обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Она заливается так называемым цементным «молочком», а после того, как высохнет, выравнивается тонким слоем раствора. Теперь можно устанавливать новый подоконник.
