Иногда установку межкомнатных дверей удаётся сделать быстро и без проблем. Однако чаще на том или ином этапе возникают сложности, требующие внимания, времени и определённого опыта мастера-установщика.

В этой статье мы рассмотрим установку дверей, так сказать, принципиально. После её прочтения вы сможете решить, будете ли устанавливать двери своими силами или пригласите профессионала.

 

64168

 

В установке можно выделить несколько этапов:

  • Демонтаж старой двери.
  • Подготовка дверного проёма.
  • Сборка дверной коробки.
  • Досборка доборов.
  • Монтаж коробки в проём и навеска дверного полотна.
  • Врезка замков и установка ручек.
  • Установка наличников.

 

В зависимости от конкретных условий и конкретных дверей объём работы на каждом этапе монтажа может различаться. Например, в продаже есть модели, у которых отверстия для замков уже прорезаны и замки в них установлены. Само собой, это облегчает и упрощает работу.

Шедевры древнерусского деревянного зодчества создавались, если верить легендам, только при помощи топора и без единого гвоздя. Увы! для установки дверей понадобится гораздо больше инструментов. Отсутствие одного нужного предмета застопорит всю работу. Так что нужно заранее подготовить…

 

Необходимые инструменты и материалы

  1. Полный комплект деталей двери: полотно, коробка, наличники на две стороны, доборы достаточной ширины.
  2. Ручки, петли, замок.
  3. Крепёж: монтажная пена, шурупы и саморезы, дюбеля, финишные гвозди.
  4. Измерительный инструмент: проверенный уровень, рулетка, угольник, острый карандаш.
  5. Перфоратор с набором буров по бетону от 6 до 12 мм.
  6. Мощный шуруповёрт (лучше сетевой), а так же спиральные свёрла и перовые свёрла по дереву. Все они должны быть безупречно острыми.
  7. Молоток, стамеска с лезвием ок. 15 мм, острый нож.врезка петли
  8. Маятниковая электрическая пила с пильным диском для чистого реза, небольшая дисковая пила с параллельным упором. Либо модель пилы, позволяющая выполнять торцевание и продольное пиление древесины.
  9. Вспомогательные материалы: малярный скотч, крепёжные пластины для гипсокартонных профилей, металлические уголки, воск или мастика в цвет шпона для заделки мелких сколов и других дефектов.

Мы перечислили самое основное. Что-то из перечисленного может и не пригодиться, а что-то мы не указали, но оно понадобится. Случаи бывают разные.

 

Когда ставить двери

На каком этапе ремонта лучше всего выполнять установку межкомнатных дверей?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Но в общем случае двери устанавливаются почти в самом конце ремонта в квартире, когда уже закончена отделка потолков, стен и полов, но до установки плинтусов. Однако не забывайте, что подготовку проёма следует делать заранее.

Устанавливая двери в конце ремонта мы уменьшаем риск случайно повредить их или испачкать красками и прочими ремонтными материалами. Кроме того, малярные работы – окраска, наклейка обоев – сильно повышают влажность в помещении. Материал дверей от высокой влажности может покоробиться, декоративное покрытие может отслоиться… Оно вам надо?

Совет:

Демонтаж старых дверей и подготовку проёмов делайте заранее. Установку новых дверей планируйте к концу ремонта. Проследите, чтобы влажность воздуха снизилась до обычного уровня.

 

Демонтаж старой двери

Если у вас новостройка и отделка квартиры выполняется впервые, эту операцию пропускаем и сразу переходим к подготовке проёма.

Если вы не намереваетесь использовать старую дверь повторно где-нибудь на даче, демонтаж делают без особых церемоний. Полотно снимают с петель, а коробку разрезают ножовкой в нескольких местах и с помощью гвоздодёра или монтировки выламывают. Если старая дверь была уплотнена паклей, всю её тщательно убирают. Проём перед оштукатуриванием нужно прогрунтовать акриловой грунтовкой.

 

Подготовка проёма

Правильно подготовленный проём не только помогает установить новые двери ровно, но и сокращает время на установку. Если речь идёт об установке одной-двух дверей, это может показаться несущественным. В большой квартире, где ставится сразу 8-9 дверей выигрыш во времени монтажа будет очень заметным – один, а то и два рабочих дня.

«Идеальный проём» должен иметь форму правильного прямоугольного параллелепипеда. Все вертикальные грани должны быть действительно вертикальны, а горизонтальные – горизонтальны. Допустимо отклонение не более 0,5 см на высоту или ширину проёма. Толщина стен должны быть одинакова в любом месте проёма.

Просвет проёма должен быть на 3-5 см больше размеров собранной дверной коробки (монтажный размер).

Проём должен быть не только ровным, но и прочным. Осыпающихся кусков стены или штукатурки быть не должно. Стены должны быть пригодны для того, чтобы прикрепить к ним коробку с помощью шурупов, дюбель-гвоздей или аналогичного крепежа.

Лучше всего подготавливать проём на этапе оштукатуривания стен. Поставьте эту задачу своим мастерам-штукатурам.

Совет:

Чтобы сделать проём с наибольшей точностью, нужно уже на этом этапе определиться с выбором дверей и делать проём уже под конкретную модель двери.

Иногда производитель в приступе безумной жадности делает коробки слишком тонкими. Их приходится усиливать дополнительным брусом хотя бы с одной стороны – со стороны петель. Учтите это.

 

Сборка дверной коробки

Некоторые модели дверей продаются с готовыми коробками. В них уже вырезаны отверстия для петель, все детали подогнаны по размеру. Такое изделие нужно лишь распаковать и аккуратно собрать по инструкции производителя.

В большинстве случаев вы покупаете вместе с дверным полотном несколько шпонированных и отлакированных заготовок, из которых на месте вырезаются детали будущей дверной коробки.

До того как начать делать коробку, нужно тщательно измерить дверное полотно, которое в неё будет установлено. Не надейтесь на то, что вам известны номинальные размеры. Довольно часто размеры конкретного полотна отличаются от номинальных на несколько миллиметров. Поэтому коробку нужно делать под конкретное полотно.

Размеры коробки делают таким, чтобы полотно имело зазоры по периметру примерно 3 мм. Щель под дверью обычно оставляют примерно 10 мм. В санузле нужно оставить снизу щель не менее 2 см, иначе при закрытых дверях не будет нормально работать вентиляция.

В зависимости от формы профиля бруса выбирается способ соединения деталей по углам: 45 или 90 градусов. Резать бруски коробки лучше всего с помощью торцовочной пилы. В крайнем случае можно воспользоваться стулом и ножовкой с мелким зубом.

Детали соединяем шурупами. Чтобы материал коробки не трескался, под шурупы следует просверлить отверстия.

 

cache_15630146

Если нужно врезать дверные петли, то это делают до окончательной сборки коробки. Места для петель на коробке должны быть в точности напротив мест на дверном полотне.

 

Доборы

Большинство дверей имеют коробку толщиной 75 мм в глубину. Толщина стен между комнатами обычно 80-100 мм. В панельных домах стены сделаны из плит толщиной 150 и 170 мм плюс толщина штукатурки. В кирпичных домах встречаются стены толщиной до 40 см.

Добор – это специальная деталь, которая прикрепляется к коробке так, чтобы была возможность установить наличники с обеих сторон стены.

разрез коробки

 

Установка доборов – самая нестандартная часть монтажа дверей. Её мы рассмотрим в отдельной статье. В зависимости от обстоятельств возможны два случая: добор может прикрепляться к коробке сразу и уже в таком виде устанавливаться в проём либо сначала в проём монтируется коробка, а затем к уже установленной коробке прикрепляются доборы.

Совет:

Заранее в подробностях продумайте, как вы будете делать доборы. Очень часто для их установки нужны дополнительные материалы и инструменты: например, тонкие бруски, длинные шурупы, свёрла.

 

На данном этапе мы всё приготовили для того, чтобы приступить непосредственно к монтажу:

  • Подготовлен проём нужного размера.
  • Собрана дверная коробка.
  • Врезаны петли.
  • Приготовлены крепёжные и вспомогательные материалы: пена, клинья, распорки и т.п.

Начинаем…

 

Монтаж коробки в проём

Этот этап лучше выполнять с помощником.

 

  1. Устанавливаем коробку в проём. Для временного крепления удобно использовать перфорированные крепёжные пластины для гипсокартона. Обязательно закрепляем коробку в районе петель, так как именно на эти места действует нагрузка от дверного полотна.
  2. Навешиваем дверное полотно (соединяем полотно с коробкой через петли).
  3. Выравниваем дверь и коробку по уровню. Используем для этого заранее заготовленные клинья, которые вставляем между коробкой и проёмом. Нужно добиться, чтобы коробка находилась в плоскости стены, при этом петли располагались на одной вертикальной оси.
  4. Монтажной пеной заполняем промежуток между коробкой и стеной. Даём ей затвердеть.
  5. После затвердевания пены удаляем все клинья, распорки и проверяем правильность плоскостей и вертикалей. Если всё получилось, переходим к врезке замков. В противном случае частично удаляем пену, выравниваем покосившиеся элементы и запениваем снова.

Совет:

Уделите особое внимание тому, чтобы петли находились на одной вертикальной линии. Если отклонение будет более 2-3 мм, дверь может самопроизвольно открываться или закрываться.

Разъёмные петли в монтаже удобнее неразъёмных. Они различаются на «правые» и «левые». Подумайте о целесообразности их использования в вашем случае.

 

Установка межкомнатных дверей своими руками

 

Врезка замков и установка ручек

Здесь всё зависит от особенностей замка. В отдельной статье подробно описана врезка замков в межкомнатные двери и на конкретном примере показан возможный способ выполнения этой работы.

 

Установка наличников

Завершающий этап монтажа межкомнатных дверей – установка наличников.

Наличники устанавливаются с обеих сторон стены и решают две важные задачи:

  • Скрывают монтажную пену, крепёжные элементы и возможное несовпадение плоскости стены и плоскости двери.
  • Образуют раму, которая придаёт дверям зрительную завершённость и дополнительную декоративность.

У разных дверей наличники могут быть разной формы и конструктивно по-разному крепиться к коробке.

Чаще всего наличники запиливаются «на ус» (под 45 градусов) и прибиваются к коробке специальными финишными гвоздиками.

При необходимости установите на полу или на стене упор. На этом монтаж можно считать завершённым.

Правильно установленная дверь:

  • Не открывается и не закрывается сама собой.
  • В закрытом положении не болтается и не гремит от сквозняка. Защёлки защёлкиваются, замки запираются.
  • Наличники примыкают к стенам без щелей.
  • Щель под закрытым дверным полотном ровная; при открывании оно не задевает пол.

 

Если все эти условия выполняются, можете поздравить себя с успешной установкой межкомнатной двери.

Примите и наши искренние поздравления!

Уважаемые читатели, расскажите в комментариях, какие вопросы возникли у вас после прочтения статьи и мы постараемся на них ответить.

Поделитесь с друзьями и оцените запись
Оцените запись:
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...